- Регистрация
- 27.08.2019
- Сообщения
- 64
- Реакции
- 26
- Баллы
- 38
- Возраст
- 39
- Адрес
- Советский Союз
- Город
- Ярославль
- Имя
- Андрей
- Плата
- неопределено
- Прошивка
- 0.9j
Последнее редактирование:
По следам этой темы, решил более подробно описать процесс гравировки печатных плат в моем исполнении. Размещаю в данной ветке, но если администрация решит перенести например в «помощь новичку» то так тому и быть.
Способ не оригинален и далеко не идеален, но вполне имеет право на жизнь.
Текст на 98% авторский.
Итак.
Раз уж перед вами встал вопрос гравировки печатных плат (ПП) – вы знаете, что это такое, для чего нужно и как нарисовать. Поэтому первый этап описываю кратко.
Я пользуюсь для создания плат программой Sprint-Layout 6. Оставим вопрос плюсов и минусов данной программы для форумов электронщиков и примем сей факт как есть.
Прогресс от дорожек в лайоуте до траекторий в арткаме на рисунке 1.
Рисуем плату. Для себя я использовал шаг сетки 0.635мм. Оптимальные расстояния между дорожками и контактами (для примера размещен стандартный DIP корпус с расстоянием 2.54мм между контактами) относительно сетки видно на рисунке.
Ширина дорожки – 0.8мм
Контактная площадка 1.5мм
Думаю дорожки можно делать и уже, но опять же нужды не было, т.к. не испытываю удовольствия от пайки SMD и нужды в этом нет, люблю все большое теплое ламповое.
Далее. Настраиваем цветовую схему лайоута так чтобы все, что нужно фрезеровать стало черным а фон белым. Лайоут позволяет использовать разные цветовые схемы, так что можно сделать это один раз и в последствии только переключаться.
При необходимости не забываем зеркалить плату по горизонтали если подразумевается что дорожки будут внизу.
А теперь самый спорный вопрос – экспортируем всё в обычный BMP файл с максимальным разрешением.
На этом этап подготовки закончен – переходим к арткаму.
Открываем нашу BMPху арткомом.
Арткам автоматически создаст проект под размер вашей платы, можно сразу задать толщину текстолита чтоб потом каждый раз не делать этого при создании траекторий.
Совершаем действие «растр в вектор», получаем кучу векторов по контуру дорожек.
Скрываем растровый слой чтоб не отсвечивал и приступаем к созданию траекторий по полученным векторам.
Вот тут возникает очередной спорный момент связанный с удобством. Для фрезеровки дорожек надо выделить все вектора дорожек (через shift) но не трогать вектора отверстий (к ним вернемся потом). Если дорожек много – аккуратное выделение немного утомляет да и внимательно надо делать чтоб не забыть что-нибудь. Но тут же всплывает и плюс – забыли – сделайте отдельную траекторию для этой дорожки. Плохо прорезало дорожку – прорежте её поновой не повторяя весь процесс резки.
После выделения векторов дорожек создаем 2д траекторию типа профиль со следующими настройками (настройки которые я не описывал - оставить по умолчанию):
По профилю – снаружи, выбранные векторы.
Припуск – 0.12-0.14. Во многих обучающих роликах что я смотрел – припуск оставляли 0, но у меня в этом случае дорожки получались узкими. Так что здесь и далее я описываю свои настройками что не лишает вас права на собственные эксперименты.
Начальная глубина – 0
Конечная глубина – 0.08 – в тех же роликах обычно ставили 0.04, но у меня шел хронический непрорез. Может особенность текстолита.
Инструмент – вернемся к этому вопросу чуть ниже.
Безопасная z – 3мм.
Толщина материала – 1.5мм если не задавали при создании проекта.
Создаем траекторию. Теперь её можно сохранить как g-code и отправить на станок.
Арткам позволяет сделать g-code как для отдельной траектории так и для всего проекта, что тоже открывает некоторый простор для творчества и экспериментов.
Теперь по инструменту.
Я пользовался стандартной фрезой из набора поставки cnc3018. конечно слова «стандартная фреза» тут очень условны т.к. судя по форуму, спектр поставок очень широк.
Я исходил из следующего – смотрим картинку настройка фрезы (а то печатать уже устал). Я более чем уверен что мои настройки далеко не самые правильные, и заранее предупреждаю об этом всех кто пойдет по моим стопам. Но во всяком случае у меня все работало.
Скорость подачи думаю можно сделать и побольше но я пока остановился на этой.
Отдельно остановлюсь на скорости вращения.
Я так и не смог для себя понять как соотносится скорость вращения шпинделя указанная в арткам, в grbl-control и фактическая.
В одной из тем форума, товарищ Андрей написал следующее:
….
И про 1000 вы понимаете, что это не обороты (тут мы уже обсуждали) это 100% мощности Вашего шпинделя
1000 при 36В = 12 000 об. (примерно) на 775 моторе
1000 при 24В = 10 000 об. (примерно)
1000 при 12В = 8000 об. (примерно)
….
Т.е. мои 15000 – это фантастика. В любом случае думаю шпиндель не будет крутиться быстрее чем указана в прошивке платы (поправьте меня если я не прав.)
Сверловка – тут все еще проще.
Выбираем вектора отверстий. Создаем траекторию 2д – сверление.
Настройки следующие:
Начальная глубина – 0.
Конечная – 0.1 – вот тут внимание – щас объясню почему.
Толщина материала – аналогично фрезеровке.
Остальное по умолчанию.
Поскольку на данный момент мне нечем сверлить отверстия (сверел под имеющийся патрон нет, а кукуруза нужного диаметра где-то в пути из китая). Я не сверлил полноценные отверстия а только намечал дырки для последующего сверления вручную, поэтому инструмент использовал тот же что и для фрезеровки. Если у вас есть подходящий инструмент – то просто ставите глубину = толщине материала.
Обрезка по контуру.
Припуск – 0.8мм
Начальная глубина – 0мм
Конечная глубина – 1.45мм
Инструмент тот же, но шаг по z=0.2-0.25мм
Получается 6 проходов.
Тем же способом вырезал отверстия разного диаметра в текстолите (от 3 дл 16 мм) только параметр по профилю – внутри и припуск со знаком минус. Например, дырки под болты м3 я делал с припуском -0.3мм.
Теперь сохраняем все траектории (или каждую отдельно) в формате *.nc и открываем их grbl-control’ом ну или чем вы там пользуетесь. В принципе уже можно резать… но пока рано. Не забываем про карту высот.
Если вы делаете маленькую платку 2х2см то в принципе получится и без карты высот. Я же делал 12х4см и 18х5см тут без карты высот не обойтись. Скажу сразу – карта высот созданная grbl-control’ом работает криво. Мне пришлось ручками править значения в местах непрореза опуская точки на карте на 0.03-0.06мм. Вот тут то и выручила возможность резать отдельные дорожки о которой я говорил в начале.
Дальше хотел подробно описать рекомендации форумчан по работе с картой высот и оптимизации z-щупа, но реально устал строчить этот текст. Так что милости прошу в изначальную тему – ссылка в начале статьи. Может быть обобщу и допишу потом, да и сам что-то реализую из предложенного.
Прилагаю фото результата моих работ. За качество прошу пинать – мне по прежнему не на что сделать качественные снимки – снимал на паяльник.
что по итогу: фрезеровка плат очень удобна для маленьких изделий - тут по скорости выигрыш по сравнению с ЛУТом огромен. Для больших же плат считаю что ЛУТ не теряет актуальности. У меня на плату что на фото ушло примерно 1,5-2 часа - карта высот+дорожки+сверловка+обрезка+опыты и правки. Но современем руку набил и дело пошло веселее. Например небольшой шилд-программатор для атмеги328ой я сделал за пол часа, а это только время травления.
Ну и похвастаюсь для чего это было нужно - исполнил свою давнюю мечту - сделал часы на газоразрядных индикаторах. Правда индикаторы более чем скромные - ин-2 с размером символа 10мм. Но в работе уже более серьезное изделие.
Дальше буду пилить корпус для них, а значит ждите аналогичную статью по резке фанеры в которой я постараюсь аккамулировать опыт форумчан (не сочтите за плагиат) и изложить все аналогичным образом.
Способ не оригинален и далеко не идеален, но вполне имеет право на жизнь.
Текст на 98% авторский.
Итак.
Раз уж перед вами встал вопрос гравировки печатных плат (ПП) – вы знаете, что это такое, для чего нужно и как нарисовать. Поэтому первый этап описываю кратко.
Я пользуюсь для создания плат программой Sprint-Layout 6. Оставим вопрос плюсов и минусов данной программы для форумов электронщиков и примем сей факт как есть.
Прогресс от дорожек в лайоуте до траекторий в арткаме на рисунке 1.
Рисуем плату. Для себя я использовал шаг сетки 0.635мм. Оптимальные расстояния между дорожками и контактами (для примера размещен стандартный DIP корпус с расстоянием 2.54мм между контактами) относительно сетки видно на рисунке.
Ширина дорожки – 0.8мм
Контактная площадка 1.5мм
Думаю дорожки можно делать и уже, но опять же нужды не было, т.к. не испытываю удовольствия от пайки SMD и нужды в этом нет, люблю все большое теплое ламповое.
Далее. Настраиваем цветовую схему лайоута так чтобы все, что нужно фрезеровать стало черным а фон белым. Лайоут позволяет использовать разные цветовые схемы, так что можно сделать это один раз и в последствии только переключаться.
При необходимости не забываем зеркалить плату по горизонтали если подразумевается что дорожки будут внизу.
А теперь самый спорный вопрос – экспортируем всё в обычный BMP файл с максимальным разрешением.
На этом этап подготовки закончен – переходим к арткаму.
Открываем нашу BMPху арткомом.
Арткам автоматически создаст проект под размер вашей платы, можно сразу задать толщину текстолита чтоб потом каждый раз не делать этого при создании траекторий.
Совершаем действие «растр в вектор», получаем кучу векторов по контуру дорожек.
Скрываем растровый слой чтоб не отсвечивал и приступаем к созданию траекторий по полученным векторам.
Вот тут возникает очередной спорный момент связанный с удобством. Для фрезеровки дорожек надо выделить все вектора дорожек (через shift) но не трогать вектора отверстий (к ним вернемся потом). Если дорожек много – аккуратное выделение немного утомляет да и внимательно надо делать чтоб не забыть что-нибудь. Но тут же всплывает и плюс – забыли – сделайте отдельную траекторию для этой дорожки. Плохо прорезало дорожку – прорежте её поновой не повторяя весь процесс резки.
После выделения векторов дорожек создаем 2д траекторию типа профиль со следующими настройками (настройки которые я не описывал - оставить по умолчанию):
По профилю – снаружи, выбранные векторы.
Припуск – 0.12-0.14. Во многих обучающих роликах что я смотрел – припуск оставляли 0, но у меня в этом случае дорожки получались узкими. Так что здесь и далее я описываю свои настройками что не лишает вас права на собственные эксперименты.
Начальная глубина – 0
Конечная глубина – 0.08 – в тех же роликах обычно ставили 0.04, но у меня шел хронический непрорез. Может особенность текстолита.
Инструмент – вернемся к этому вопросу чуть ниже.
Безопасная z – 3мм.
Толщина материала – 1.5мм если не задавали при создании проекта.
Создаем траекторию. Теперь её можно сохранить как g-code и отправить на станок.
Арткам позволяет сделать g-code как для отдельной траектории так и для всего проекта, что тоже открывает некоторый простор для творчества и экспериментов.
Теперь по инструменту.
Я пользовался стандартной фрезой из набора поставки cnc3018. конечно слова «стандартная фреза» тут очень условны т.к. судя по форуму, спектр поставок очень широк.
Я исходил из следующего – смотрим картинку настройка фрезы (а то печатать уже устал). Я более чем уверен что мои настройки далеко не самые правильные, и заранее предупреждаю об этом всех кто пойдет по моим стопам. Но во всяком случае у меня все работало.
Скорость подачи думаю можно сделать и побольше но я пока остановился на этой.
Отдельно остановлюсь на скорости вращения.
Я так и не смог для себя понять как соотносится скорость вращения шпинделя указанная в арткам, в grbl-control и фактическая.
В одной из тем форума, товарищ Андрей написал следующее:
….
И про 1000 вы понимаете, что это не обороты (тут мы уже обсуждали) это 100% мощности Вашего шпинделя
1000 при 36В = 12 000 об. (примерно) на 775 моторе
1000 при 24В = 10 000 об. (примерно)
1000 при 12В = 8000 об. (примерно)
….
Т.е. мои 15000 – это фантастика. В любом случае думаю шпиндель не будет крутиться быстрее чем указана в прошивке платы (поправьте меня если я не прав.)
Сверловка – тут все еще проще.
Выбираем вектора отверстий. Создаем траекторию 2д – сверление.
Настройки следующие:
Начальная глубина – 0.
Конечная – 0.1 – вот тут внимание – щас объясню почему.
Толщина материала – аналогично фрезеровке.
Остальное по умолчанию.
Поскольку на данный момент мне нечем сверлить отверстия (сверел под имеющийся патрон нет, а кукуруза нужного диаметра где-то в пути из китая). Я не сверлил полноценные отверстия а только намечал дырки для последующего сверления вручную, поэтому инструмент использовал тот же что и для фрезеровки. Если у вас есть подходящий инструмент – то просто ставите глубину = толщине материала.
Обрезка по контуру.
Припуск – 0.8мм
Начальная глубина – 0мм
Конечная глубина – 1.45мм
Инструмент тот же, но шаг по z=0.2-0.25мм
Получается 6 проходов.
Тем же способом вырезал отверстия разного диаметра в текстолите (от 3 дл 16 мм) только параметр по профилю – внутри и припуск со знаком минус. Например, дырки под болты м3 я делал с припуском -0.3мм.
Теперь сохраняем все траектории (или каждую отдельно) в формате *.nc и открываем их grbl-control’ом ну или чем вы там пользуетесь. В принципе уже можно резать… но пока рано. Не забываем про карту высот.
Если вы делаете маленькую платку 2х2см то в принципе получится и без карты высот. Я же делал 12х4см и 18х5см тут без карты высот не обойтись. Скажу сразу – карта высот созданная grbl-control’ом работает криво. Мне пришлось ручками править значения в местах непрореза опуская точки на карте на 0.03-0.06мм. Вот тут то и выручила возможность резать отдельные дорожки о которой я говорил в начале.
Дальше хотел подробно описать рекомендации форумчан по работе с картой высот и оптимизации z-щупа, но реально устал строчить этот текст. Так что милости прошу в изначальную тему – ссылка в начале статьи. Может быть обобщу и допишу потом, да и сам что-то реализую из предложенного.
Прилагаю фото результата моих работ. За качество прошу пинать – мне по прежнему не на что сделать качественные снимки – снимал на паяльник.
что по итогу: фрезеровка плат очень удобна для маленьких изделий - тут по скорости выигрыш по сравнению с ЛУТом огромен. Для больших же плат считаю что ЛУТ не теряет актуальности. У меня на плату что на фото ушло примерно 1,5-2 часа - карта высот+дорожки+сверловка+обрезка+опыты и правки. Но современем руку набил и дело пошло веселее. Например небольшой шилд-программатор для атмеги328ой я сделал за пол часа, а это только время травления.
Ваши сообщения автоматически объединены:
Ну и похвастаюсь для чего это было нужно - исполнил свою давнюю мечту - сделал часы на газоразрядных индикаторах. Правда индикаторы более чем скромные - ин-2 с размером символа 10мм. Но в работе уже более серьезное изделие.
Дальше буду пилить корпус для них, а значит ждите аналогичную статью по резке фанеры в которой я постараюсь аккамулировать опыт форумчан (не сочтите за плагиат) и изложить все аналогичным образом.
.
