Повырезал всякую фигню

[exe]

решил поделиться последними работами выполненными на станке, возможно будет кому-то интересно

есть в наличии несколько фонариков SkyRay king, которые решено было полностью проапгрейдить:

теплорассеиватель:



уже в сборе с новым драйвером, схему драйвера-повышайки взял с "фонаревки", плату разводил в DipTrace

что-то нужно было сделать с кнопками (стоковые были из алюминия), основание их должно быть прозрачным для возможности индикации + верхняя часть должна светится в темноте, решено было отлить их из эпоксидки, предварительно поместив внутрь немного люминофора, соответственно потребовалась форма для литья:

подробнее

так она выглядит в сборе, направляющие - обломки граверов 3.175мм
2 половинки формы стягиваются винтами М3
черновая обработка велась фрезой 3мм по алюминию, чистовая - фрезой kyocera 1635-0781L117 со сферическим кончиком




заливка прозрачной эпоксидкой, на дне видно осевший люминофор



достать кнопки стало проблемой, поскольку половинки формы намертво приклеились и только после помещения формы на 10 минут в морозилку они без особых усилий разъединились.





кнопочки

 

[demyuri]

Чуть слюной не захлебнулся... Ох, плюну на заказы, возьмусь за свой.

 

[exe]

Вырезал бэкплейт для GTX1080

обрезка концевой фрезой по алюминию 3мм
гравировка коническими граверами 60гр, 0.5мм - логотип
и 30гр, 1.5мм - надпись
фаска с помощью гравера 90гр

подробнее

до анодирования:











проставки из гетинакса

после анодирования:

анодирование пошло не по плану, поэтому слой получился очень тонким, но прочным

однако даже после анодирования следы от крупного гравера не пропали, поэтому перед анодированием нужно более тщательно подготавливать поверхность.
следов от мелкого гравера после анодирования практически не заметно.

 

[Alsan]

А как выполняли анодирование, поподробнее.

 

[exe]

А как выполняли анодирование, поподробнее.

способ простой, описан на многочисленных сайтах, например тут.


если кратко, то перед анодированием заготовку нужно подготовить, если нужна блестящая поверхность, то заготовку необходимо полировать до блеска, поскольку любая оставшаяся царапина будет видна и после анодирования.

далее авто магазине покупаем электролит, который смешивается с дистиллированной водой в пропорциях один к одному, далее под катод используем либо емкость из алюминия\нержавейки, в моем случае свинцовая пластина не менее чем в 2 раза больше площади чем заготовка (это важно, иначе будут "прогары"), температура электролита должна быть в районе 2-10 градусов, тогда пленка получается очень прочная
анод - анодируемая деталь, подводящие провода к детали должны быть из алюминия и иметь очень хороший контакт
зимой с охлаждением проще, летом приходится заранее охлаждать электролит в холодильнике.
в качестве источника тока использовал самодельный ЛБП 6А 30В (хватило впритык), ток высчитывается исходя из площади анодируемой детали и сплава, я применял ток 2А на кв. дециметр.

перед опусканием в электролит заготовку нужно опустить в щелочь (средство "крот"), после промыть в дистиллированной воде, а затем сразу опускать в электролит.

процесс длится минут 30-40, в зависимости от размера детали, ориентироваться можно по цвету, детали из сплава в95 например получаются с зеленоватым оттенком.

после окончания анодирования деталь нужно пол часа поварить в воде чтобы закрыть поры.
как то так

с сернокислым электролитом очень много возьни в плане охлаждения, поэтому сейчас изучаю другие типы электролитов для анодирования при комнатной температуре.

 

[exe]

доделал водоблок


основание медная шина 5мм, глубина каналов 3мм, ширина 1мм


изготовление верха из капролона снимать не стал, т.к было много возьни из за кучи ворса, поскольку подходящих новых фрез не осталось а чуть подсевшие не дают чистого реза.

кстати поделитесь плз, кто чем обрабатывает капролон? я использовал 3 заходные фрезы по алюминию, пока новые - спокойно грызут даже без СОЖ, поверхность блестит, как только чуть садятся начинают резать с кучей "мохры", поверхность получается матовая, СОЖ не помогает.

крепление из дюралюминия

полировка до блеска для последующего анодирования, обратную часть не полировал:

какой сплав не знаю, в процессе анодирования окрасился в черный цвет О_о



ток при анодировании выставил из расчета 2а на квадратный дециметр, площадь вычислил по модели в 3dsmax.
электролит стандартный - электролит для АКБ смешанный в пропорции 1:1 с дистиллированной водой, предварительно охлажден в холодильнике в течении нескольких часов
в качестве катода использовал алюминиевую кастрюлю, а для охлаждения электролита в процессе анодирования, емкость с электролитом была помещена в другую, большую по размерам, в которую была залита заранее охлажденная вода.


после анодировании пленка получилась прочная, железные предметы следов не оставляют (если давить без фанатизма), напильником не пробовал



в сборе:


уже установил, протечек нет

 

[demyuri]

кстати поделитесь плз, кто чем обрабатывает капролон?

На малых оборотах, ф50 - 400-500 об/мин. С СОЖ нормально обрабатывается и сверлится, не плавится, рез чистый. Это на токарном, на 3018 не пришлось пока.

 

[blny]

доделал водоблок

А каким образом осуществляется позиционирование заготовки, после переворота, для снятия фаски ?

 

[exe]

А каким образом осуществляется позиционирование заготовки, после переворота, для снятия фаски ?

по отверстиям, которые были просверлены при обработке первой стороны, в жертвенном столе сверлятся отверстия соответствующие этим координатам (в моем случае диаметр 3.175мм), затем в эти отверстия вставляются обломки фрез соответствующего диаметра а сверху на них уже одевается деталь.

 

[exe]

в поисках фрез для обработки капролона - достаточно поганого в обработке пластика попробовал фрезу с DLC покрытием, и теперь я знаю чем буду его всегда резать

фреза D6, режим специально не подбирал - ничего не плавит, не дымит, мохры нет вообще.
фреза такая:

рез:

брал тут https://aliexpress.ru/item/1005001910635126.html