ЭКСПРЕСС ВОПРОС 3D фрезеровка

[blny]

Добрый день,

Запилил тут нового дракона,



И опять столкнулся с той же проблемой .. после фрезеровки, изделие после обрезки выгибает. Первый раз, подумал.. ну ладно, липа, мягкая.. Сейчас взял дуб, склеенный из нескольких досок.. и все равно




Кто как проблему решает ?

 

[Robinson1957]

И опять столкнулся с той же проблемой .. после фрезеровки, изделие после обрезки выгибает. Первый раз, подумал.. ну ладно, липа, мягкая.. Сейчас взял дуб, склеенный из нескольких досок.. и все равно

С этим эффектом вы не первый сталкиваетесь. Видимо, либо за время выполненя работы изменилась влажность, либо эти внутренние напряжения уже были накоплены. Снятие материала по толщине со стороны фрезерования снимает эти напряжения, а оставшаяся толщина пытается расправиться набирая влагу. Способов стабилизации довольно, это и предварительная варка в солевом растворе и полимерно-вакуумная стабилизация и термообработка, суть исключить поглощение материалом влаги, от неё и ведет древесину.

 

[Efenia]

Добрый день,

Запилил тут нового дракона,



И опять столкнулся с той же проблемой .. после фрезеровки, изделие после обрезки выгибает. Первый раз, подумал.. ну ладно, липа, мягкая.. Сейчас взял дуб, склеенный из нескольких досок.. и все равно




Кто как проблему решает ?

Поверхностное натяжение это называется, вы вагонку видели? С обратной стороны, там на задней части сделаны проточки, с фанерой работали? Два-три листа склеены да так что один лист распологается с волокнами вдоль, другой поперек , делают так же пазы и в них вклеивают рейки (так на старых иконах делали) , путь исправления зависит от толщины изделия. Липа вообще мягкий материал, и для фрезеровки прямо скажем не очень подходит, для ручной резки , по-моему один из самых поддатливых и легко обрабатываемых материалов, но для фрезеровки глубокой (рельефов) прямо скажем ... не очень, такое ощущение , что фреза врезаясь в волокно его натягивает прежде чем отрезать, в результате чего все самые тонкие места начинает выгибать, если основание не толстое ( тоньше высоты рельефа) можно попробовать тонким двухсторонним скотчем приклеить ваш рельеф например к куску фанеры, после обработки дать полежать приклеенным пару суток, после аккуратно отклеить, за это время волокна займут свое положение и не будут выгибаться. Ещё вариант, делать толстую рамку вокруг рельефа, и опять дать какое то время (сутки ,двое, неделю, время зависит в основном от влажности и давления) полежать в необрезанным виде и только после производить вырезку пано из рамы, ну как то в "двух словах" так. Молчу уже про стабилизацию, про укрепление нижней части при помощи эпоксидной смолы и т..д., стабилизировать дерево на глубину рельефа задача не из лёгких, а от поверхностной стабилизации толку не особо много, проварка в льняном масле то же даёт результат не всегда, 50/50 примерно, никогда не знаешь поведет или нет. У многих мастеров (к коим я себя не отношу) есть свои хитрости и тонкости, и делиться ими они не спешат, зачастую не по тому что не хотят, а потому, что делают это уже "на автомате" типа: "А как же иначе то?" К примеру один знакомый , делал на тыльной стороне неглубокие пропилы ножовкой по металлу , пропилы 2-3 мм глубиной, на вопрос : зачем? Ответ : "да что бы не выгнуло" , на вопрос: " И помогает" , ответ : " А хрен его знает, но вроде не выгибает" , для него это уже автоматическое действие, и не задав я вопрос ответа никогда бы не получил , он просто всегда так делает.

 

[blny]

Поверхностное натяжение это называется, вы вагонку видели? С обратной стороны, там на задней части сделаны проточки, с фанерой работали? Два-три листа склеены да так что один лист распологается с волокнами вдоль, другой поперек , делают так же пазы и в них вклеивают рейки (так на старых иконах делали) , путь исправления зависит от толщины изделия. Липа вообще мягкий материал, и для фрезеровки прямо скажем не очень подходит, для ручной резки , по-моему один из самых поддатливых и легко обрабатываемых материалов, но для фрезеровки глубокой (рельефов) прямо скажем ... не очень, такое ощущение , что фреза врезаясь в волокно его натягивает прежде чем отрезать, в результате чего все самые тонкие места начинает выгибать, если основание не толстое ( тоньше высоты рельефа) можно попробовать тонким двухсторонним скотчем приклеить ваш рельеф например к куску фанеры, после обработки дать полежать приклеенным пару суток, после аккуратно отклеить, за это время волокна займут свое положение и не будут выгибаться. Ещё вариант, делать толстую рамку вокруг рельефа, и опять дать какое то время (сутки ,двое, неделю, время зависит в основном от влажности и давления) полежать в необрезанным виде и только после производить вырезку пано из рамы, ну как то в "двух словах" так. Молчу уже про стабилизацию, про укрепление нижней части при помощи эпоксидной смолы и т..д., стабилизировать дерево на глубину рельефа задача не из лёгких, а от поверхностной стабилизации толку не особо много, проварка в льняном масле то же даёт результат не всегда, 50/50 примерно, никогда не знаешь поведет или нет. У многих мастеров (к коим я себя не отношу) есть свои хитрости и тонкости, и делиться ими они не спешат, зачастую не по тому что не хотят, а потому, что делают это уже "на автомате" типа: "А как же иначе то?" К примеру один знакомый , делал на тыльной стороне неглубокие пропилы ножовкой по металлу , пропилы 2-3 мм глубиной, на вопрос : зачем? Ответ : "да что бы не выгнуло" , на вопрос: " И помогает" , ответ : " А хрен его знает, но вроде не выгибает" , для него это уже автоматическое действие, и не задав я вопрос ответа никогда бы не получил , он просто всегда так делает.

Про липу, я написал для примера.. это вообще первая проба 3D была
Про рамку, была мысль.. но тут еще ж дизайн, это крышка шкатулки должна была быть
Сам кусок дерева после покупки недели две дома точно пролежал
Попробую прижать к чему нибудь ровному, посмотрим.. думал, может его намочить, а потом притянуть по бокам. Если выровняется, тогда уже обработать маслом-воском, чтоб влага не попадала

Ваши сообщения автоматически объединены: 19.10.2023

С этим эффектом вы не первый сталкиваетесь. Видимо, либо за время выполненя работы изменилась влажность, либо эти внутренние напряжения уже были накоплены. Снятие материала по толщине со стороны фрезерования снимает эти напряжения, а оставшаяся толщина пытается расправиться набирая влагу. Способов стабилизации довольно, это и предварительная варка в солевом растворе и полимерно-вакуумная стабилизация и термообработка, суть исключить поглощение материалом влаги, от неё и ведет древесину.

Поиски в инете, особых результатов не дали. Обычно пишут, что дерево надо "правильно" сушить изначально. А при ускоренной сушке, так оно и будет. Но поскольку я его покупаю, то этот вопрос не раскрыт.. Обычно предварительную обработку делают небольшим кусочкам.. а для пано, я не видел.

 

[Efenia]

Про рамку, была мысль.. но тут еще ж дизайн, это крышка шкатулки должна была быть

А при чем тут дизайн? сделайте рамку с размером чуть большим по внутренней части, чем само изделие, полежит немного , просто потом обрежете как нужно , или отфрезеруете торец если он криволинейный, исправить и ваше изделие в принципе можно, к примеру положив его на что то ровное и придавив места которые повело, оставив так на некоторое время под гнетом, ускоряет процесс проварка в соляном растворе - пока дерево теплое оно неплохо поддается изгибу с остыванием дерево начинает быть более твердым и хрупким. В качестве контактных площадок только нужно использовать нечто более мягкое и пружинестое (мягче исправляемого материала, иначе след останется) - например ластик школьный в качестве упоров, но это довольно длительный процесс, выправлять таким способом придется не меньше недели.

 

[blny]

А при чем тут дизайн? сделайте рамку с размером чуть большим по внутренней части, чем само изделие, полежит немного , просто потом обрежете как нужно , или отфрезеруете торец если он криволинейный, исправить и ваше изделие в принципе можно, к примеру положив его на что то ровное и придавив места которые повело, оставив так на некоторое время под гнетом, ускоряет процесс проварка в соляном растворе - пока дерево теплое оно неплохо поддается изгибу с остыванием дерево начинает быть более твердым и хрупким. В качестве контактных площадок только нужно использовать нечто более мягкое и пружинестое (мягче исправляемого материала, иначе след останется) - например ластик школьный в качестве упоров, но это довольно длительный процесс, выправлять таким способом придется не меньше не

Про дизайн я подразумевал, что там рамка не нужна.. а так конечно, если б я знал что оно после фрезеровки должно отлежаться, конечно бы оставил. В следующий раз попробую
Прикрутил струбцинами, ждемс.

Ваши сообщения автоматически объединены: 19.10.2023

А вот с этим, можно что то сделать ? Попался сучок.. замазать чем нибудь

 

[ospkant]

А вот с этим, можно что то сделать ? Попался сучок.. замазать чем нибудь

Как выход - опилки от фрезеровки с ПВА

 

[Robinson1957]

Как выход - опилки от фрезеровки с ПВА

Если изделие будет подвергаться тонировке морилками, в этом месте морилка может не тонировать или дать другой тон.

 

[Efenia]

А вот с этим, можно что то сделать ? Попался сучок.. замазать чем нибудь

Ну опилки от фрезеровки, как написали выше,не очень подойдут, а вот мука после шлифовки (шкуркой) с ПВА на мелких сучках помогает, не скажу ,что полностью исправляет, сучек вообще сложно чем то исправить кроме закраски, но делает более незаметным и заполняет отверстия от старых вылетевших сучков.

 

[Adagumer]

опилки от фрезеровки с ПВА

Плюс немного толчёного мела, опилки с ПВА дают более тёмный окрас чем сама древесина, а мел слегка отбеливает!

 

[Просто Дед]

после фрезеровки, изделие после обрезки выгибает. Первый раз, подумал.. ну ладно, липа, мягкая.. Сейчас взял дуб, склеенный из нескольких досок.. и все равно




Кто как проблему решает ?

Проблема стара как мир.
И это не простые слова, а суровая реальность с которой ещё в древности столкнулись столяры, все без исключения. Любая древесина, в любом состоянии (кроме современной глубокой и вакуумной стабилизации) очень чувствительна к изменению окружающей её атмосферы. Особенно если учесть огромное количество внутренних напряжений, расположенных внутри хоть и предсказуемо, но крайне трудно управляемо. По этой причине человечеству, для использования древесины в своих плоских изделиях (дверные полотна, мебель), пришлось придумать и фанеру, и ДСП, и ОСП, и МДФ и филёнчатые конструкции. Частично решить эту проблему помогает особый вид переклейки отдельных деталей с чередованием слоев с внутренними напряжениями. Именно так и было выполнено на заготовке вашего изделия, вот только весьма глубокая фрезеровка нарушила "устаканившийся" баланс внутренних напряжений.
Бывает.
Но применительно к этому случаю, именно к выгибанию в эту сторону, имеется очень простой способ исправления, широко используемый в столярных мастерских. Заключается он в наклеивании на нижнюю сторону вашей детали тонкого листа шпона, но с обязательным условием - поперёк волокон. С использованием обычного ПВА. Причём клей должен наноситься только на шпон, который при этом слегка намокает и увеличивается в размерах. При высыхании, и обязательном прижиме струбцинами, шпон начинает уменьшаться в размере и стягивать выгнувшуюся сторону. Тем самым, привнося новые напряжения, восстанавливает нарушившийся баланс.

 

[Просто Дед]

К ранее сказанному хочется добавить, что можно, для начала, приклеить указанным способом всего лишь три узкие полоски шпона (примерно по 10мм шириной), по краям и в середине. Прижатие струбциной обязательно до полного высыхания. В противном случае шпон, при высыхании, просто "проскользит" по изогнутой детали, без её исправления.
Если трёх полосок окажется маловато для полного исправления, можно добавить ещё.
Главное - не перебдеть и не выгнуть деталь в обратную сторону. Порой это не помешает, а порой приходилось лишний шпон сошлифовывать. Случалось и такое.

 

[Efenia]

К ранее сказанному хочется добавить, что можно, для начала, приклеить указанным способом всего лишь три узкие полоски шпона (примерно по 10мм шириной), по краям и в середине. Прижатие струбциной обязательно до полного высыхания. В противном случае шпон, при высыхании, просто "проскользит" по изогнутой детали, без её исправления.
Если трёх полосок окажется маловато для полного исправления, можно добавить ещё.
Главное - не перебдеть и не выгнуть деталь в обратную сторону. Порой это не помешает, а порой приходилось лишний шпон сошлифовывать. Случалось и такое.

Про этот метод, я, честно говоря забыл, хотя и знал про него, помню дед приклеивал сырые полоски кожи к доске, доску 20мм толщиной могло и в обратную сторону выгнуть, даже не смотря на то, что доска была между двух досок по 40мм толщиной зажата , вот чем приклеивал он полоски кожи к доске я не знаю, но помню что спрашивал зачем он это делает.

 

[vvv1234]

С этим эффектом вы не первый сталкиваетесь.

И не только на дереве. У меня однажды ФР4 после фрезеровки изогнулась .

 

[Robinson1957]

У меня однажды ФР4 после фрезеровки изогнулась .

Однако, качественный был.