3D ПРИНТЕР И на старуху бывает проруха, или как я собираю новый дрыгостол.

скетчем промера стола?
Впервые слышу....
Примерно такие настройке в конфиге
Код:
[bed_mesh]
speed: 50
horizontal_move_z: 10
mesh_min: 10, 30
mesh_max:190,180
probe_count: 4,4
дальше в интефейсе промеряем, конфиг записываем, в слайсере G код начала старта прописываем сетку стола
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Впервые слышу....
Примерно такие настройке в конфиге
Код:
[bed_mesh]
speed: 50
horizontal_move_z: 10
mesh_min: 10, 30
mesh_max:190,180
probe_count: 4,4
дальше в интефейсе промеряем, конфиг записываем, в слайсере G код начала старта прописываем сетку стола
Спасибо попробую
Я примерно так и сделал, только получил какую то хрень. Края по микрометру (специально прикреплял к каретке ) выставлены в 0,1 мм , в середине горб 0,15мм , что то при попытке измерить получил - 4мм по краям и -5,5 мм в центре ( вот меня и очень как то заинтересовала эта впадина в центре) хотя и все остальное то же , с учётом того что датчик поднят от уровня сопла на 3,25мм то все равно ничего не сходится. Я обязательно завтра попробую ваш текст в конфиг файл добавить, авось поможет. Я уже хотел вручную микрометром все измерить , и сетку стола ручными значениями изменить. Но как то не до этого было, решил на потом оставить. Сегодня пятница, завтра буду у принтера, попробую.
 
завтра буду у принтера, попробую
Это примерный конфиг, относительно зонда. Ну и сколько точек мерить, как писал, в стартовый нужно добавить
Код:
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
У пеня пруса слайсер, для других слайсеров по другому вроде
 
  • Последнее редактирование:
Последнее редактирование:
Это примерный конфиг, относительно зонда. Ну и сколько точек мерить, как писал, в стартовый нужно добавить
Код:
BED_MESH_PROFILE LOAD=default
У пеня пруса слайсер, для других слайсеров по другому вроде
У меня то же пруса на распбери пи 5 установлена. Так что аналогично должно быть.
 
Последнее редактирование:
К сожалению, до выставки стола так и не добрался, но день прошел не зря, как мне кажется,17517391613376206848058543822667.jpg
Две бутылки разного цвета в одном прутке, легко проходит в тефлоновую трубку.
17517393459796447433138143628869.jpg Да , пока не идеально, но я только учусь, и для меня это уже результат.
Сделано то вот на таком чуде-юде -17517394703014229683782452654807.jpg
Два латунных шестигранника, один нагреватель, второй охладитель (меди к сожалению на даче не нашел), блок питания запитанный через ssr и rex c 100. Термопара в комплекте с rex шла, нагреватель 12в 40вт от 3д принтера
Вот теперь это цельный 45-ти метровый кусок прутка диаметром 1,7мм готовый к печати.1751741744693103613718992933794.jpg .
 
Последнее редактирование:
Замахнулся тут на печать соплом 0,2мм с высотой слоя 0,05мм , вот тут этот горб уже нужно исправлять.
Люфт по Z надо измерить. Если он сравним с горбом, горб без программной компенсации люфта и карты высот не исправить.
 
Последнее редактирование:
И так, напечатал первую удачную детальку самодельным пластиком из бутылки. Извините не сфотографировал, нужно было уезжать в город, ощущения конечно странное, я многим печатал и давил пруток сам, даже бутылочный использовал, но экструдированный, бутылочный ПЭТ мне тогда совсем не понравился, и дробился он хреново, и стабильность диаметра падала, да и тянулся он часто обрываясь, другое дело были канистры и бочки, вот из них вполне нормальный пруток получался. Но давление прутка дело не на 5 мин и даже не часа, ибо из-за 15м прутка даже экструдер включать не хотелось, а катушку в 1 кг намотать (примерно 400м) на это больше суток уходило, со всеми приготовлениями, дроблениями, а с сушкой то и более 2х. Поэтому проект, как то заглох сам собой. Проще купить пару катушек, чем 2 дня тратить на изготовление одной. Отвлекся на предисторию, короче бутылочный пластик был заброшен как совсем не подходящий для печати. Но в отпуске погода стояла дождливая и холодная, решил, а почему бы и не попробовать не выдавливать пруток из бутылок, а протягивать, как это многие делают. Затрат почти никаких, точнее у меня все что нужно для изготовления протяжки имелось в наличии, когда то давно сделал намотчик, rex c 100 у меня лежал, запасной мосфет для стола 3д принтера, тоже хрен знает с каких времен валялся (у меня все столы на принтерах греют силиконовые грелки на 220В) жаль что только один мосфет был. Пришлось колхозить со спайщиком и контролировать температуру через SSR40 управляя питанием блока питания на 12В (нагревательные патроны 12В все), да и блока маломощного как то не нашлось, так что вся схема полнейший колхоз. был частотник для ШД https://www.ozon.ru/product/modul-u...=EqtkwPJpgFqAyvgvc9VOB3gtkOA5PAT4lVX4VhmD99wE , была плата для внешнего драйвера https://www.ozon.ru/product/plata-r...=36tWjBJ2GFQVYD3PfxlnQZ6ip9g9gWt91KrERcVn9OoL . Аж 3 шт, я брал такой комплект https://www.ozon.ru/product/termost...=ywtAGnzL0hq6JMB7Iqg8GzgiZEAkrrfOOxyVvHqyyn5W ,но вообще, если есть мосфет https://www.ozon.ru/product/modul-r...=ywtAGnzL0hnMrpX8sVkm4gwi0ORN63FVKxlRRfmZYzMg, то можно обойтись и без твердотельного реле SSR40, тогда комплект REX C 100 и термопара обойдется рублей в 900-950. Это основные элементы протяжки прутка из ленты от пластиковых бутылок. Бутылкорез - тут каждый выпендривается как хочет, у меня это 2 заточенных 625 подшипника (сточена фаска на грани внешней обоймы - это обязательное условие, иначе пластик начнет зажевывать, фаска стачивается на двух подшипниках с одной стороны). В качестве намотчика у меня целая конструкция с шд нема17 и три промежуточные шестерни, но в принципе, по силе натяжения, сойдет и движок с редуктором стеклоочистителя для автомобиля, правда придется добавить шим контроллер для регулировки скорости намотки, не думаю что все эти промежуточные шестерни не нужны редуктору стеклоочистителя. Прочитал что лучше использовать ШД ибо скорость у моторчика стеклоочистителя плавает, в принципе , вообще пофигу, у меня и на ШД иногда остановки происходили, да никаких изменений в пластике не наблюдал, как была прозрачная трубка так и оставалась такой с заполнением порядка 80%. Есть в интерненте готовый проект намотчика и контроллера температуры выполненного на ардуино мини , прямо полностью, скачивай и повторяй, даже hex файл для прошивки там есть, меня остановило от этого варианта только то, что нет у меня экрана 16802, хотя он и стоит копейки (порядка 300руб на озоне), но это ждать, а вот ждать совсем никакого желания не было, а без экрана - это как тыкать пальцем в небо, поэтому собрал из того что есть. Ладно, предистория и комплектацию я озвучил - переходим к нюансам:
-1) температурная вилка при протягивании через фильеру (диаметр выходного отверстия от 1,6 до 1,8 мм, входное лучше рассверлить максимально допустимым сверлом, фильеру кто говорит лучше делать длинной - для более равномерного прогрева прутка, но в длинную - замучаешься этот пруток просовывать, у меня обычное короткое сопло от MK8) составляет порядка 10-15 градусов ( у меня это 225 градусов) , при 240 пруток начинает плавится и сила натяжения уже протянутого прутка ревет в фильере место расплава, так что выше 235 градусов нагревать нельзя ни при каких скачках температуры. ниже 220 намотчик рвет пруток, ибо протянуть ленту он не может- она не сворачивается в трубку. Разные бутылки имеют разные температурные вилки, так что подбирать температуру приходится тщательно.
-2) Спаивание кусков прутка я провожу при температуре 260-270 градусов, чем выше температура, тем прочнее и хрупче(!) становится соединение, чем хрупче оно стало, тем его проще обрабатывать дремелем или шкуркой, но и разрыв становится более вероятным, в этом месте, при намотке на катушку.
-3) В спайке очень помогает охладитель ( по сути это просто любая медная, латунная или алюминивая балванка с просверленным отверстием под тефлоновую трубку и пропилом для вставки и извлечения трубки с прутком) тефлоновая трубка нагревается до тех же самых 270 градусов, в месте спайки, и что бы не ждать пока место стайки остынет до положенных 70 градусов, при котором происходит стеклование места спайки, вот для этого и нужен охладитель - ускорить остывание тефлоновой трубки и пластика в месте спайки, и больше не для чего, есть возможность ждать минут 30 пока остынет, не двигая пруток, то охладитель и даром не нужен.
-4) трубка получается очень упругой, и без нагрузки или фиксации пытается размотаться в клубок, в прямом смысле этого слова, как победить пока не знаю, точнее есть два варианта, но их еще не опробовал : перед намоткой нагреть трубку градусов до 70 и уже теплый наматывать на катушку, либо: перематывать на какую нибудь катушку с тормозом и желательно в закрытом корпусе. Для меня первый вариант быстрее осуществим, попробуем с него начать, хотя и тут есть подводные камни, так что нужно пробовать.
-5) печать идет при температуре 260 градусов (как то 250 маловато, а 270 многовато), подбирается индивидуально, для каждого своя, в принципе поток(скорость работы экструдера) конечно советуют увеличить на 8-10%, но мой принтер работал на стандартной скорости для ПЭТ-Г и недолива я не ощущял, хрен знает почему, спекание довольно хорошее. Была засада с настройкой принтера, точнее с конфиг файлом клиппер, не сразу до меня дошло, в файле принтер конфиг стояло ограничение температуры экструдера (почему его там так называют - х.з., это же хотэнд и к экструдеру мало отношения имеет) 260 градусов, и я не мог понять , какого хрена печатать начинает, пару слоев проходит, и температура и стола и хотенда начинала падать, но при этом принтер продолжал печатать с треском экструдера , и не оставляя следа. Короче поднял параметр максимальной температуры до 280 и все пошло как по маслу.
- 6) Пластик вообще не требователен к температуре стола. И на 60 и на 80 прилипал по моему одинаково. Но отрывать деталь пока не остыла, не советую, причем деталь должна остыть до комнатной температуры, а не стол. В принципе столу то пофигу, деталь оторвется без последствий, а вот детали совсем не все равно, я так из круга овал получил, дав остыть круг круглым остался.
Вот вроде и все. Юра отругай за много букв. Но у меня было немного времени, описал как смог.
 
Последнее редактирование:
Во, как всегда забыл: - при резке бутылок, саму бутылку лучше подготовить, не обязательно, но пару закусываний я получил на неровностях поверхности стенок. Для этого нужен компрессор , подойдёт и автомобильный насос электрический, сосок для бескамерных шин и обычный строительный фен.(Фен для волос не подойдёт , температура на выходе низкая). В пробке бутылки делаем отверстие под сосок, вставляем его, многие герметизируют моментальным клеем с содой, я посчитал это лишним и просто вставил сосок в отверстие в пробке, подключаем компрессор, и накрутив на бутылку пробку , начинаем накачивать в бутылке давление, ( примерно до 1bar) , далее включаем фен на полную мощность, и быстрыми возвратно поступательными движениями, на расстоянии около 3см от поверхности бутылки, начинаем водить вдоль оси бутылки, главное не удерживать фен долго на одном месте. Поворачивая бутылку ( лучше держать ее за сосок ( его греть не нужно) и он холодный, расправляем все неровности ( я дольше писал , за это время уже пару бутылок бы в нечто цилиндрическое , с гладкими стенками превратил) , переодически подкачиваем давление, если сосок сильно травит, если нет , то и одного раза накачать давление хватает. Горлышко и нижнюю часть можно и не греть, толку мало, все равно отрезать , ибо пластик там толще, и выправить его сложнее. Сильно накачивать (примерно до 2bar) не советую, бутылка при нагреве может лопнуть , и тогда все потуги с выпрямлением стенок, коту под хвост. Вот теперь вроде все. За 2,5 часа , я превратил 5 бутылок1,5л в 5 отрезков пластика диаметром 1,73 мм (сопло просверлено сверлом 1,7мм диаметром , на выходе трубка немного увеличивает свой диаметр) длинной по 10м , ещё минут 20 и это уже 1кусок длинной порядка 48м . Короче халявный пруток, из отходов жизнедеятельности.
 
Можно проще. Ливануть в бутылку немного уксуса, добавить чайную ложку соды и закрутить пробку. Когда бутылка надуется обработать феном до полного выравнивания. Проверено.
 
Можно проще. Ливануть в бутылку немного уксуса, добавить чайную ложку соды и закрутить пробку. Когда бутылка надуется обработать феном до полного выравнивания. Проверено.
Немного по другому делал, лимонная кислота, сода и вода, беда в том, что часть жидкости остаётся в бутылке, и прочие отложения . Бутылки после мыть и сушить нужно. С компрессором получаем сразу готовую к резке бутылку, если конечно компрессор маслом не плюется.
 
Сверху Снизу
Обнаружен блокировщик рекламы AdBlock

МЫ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО РЕКЛАМА ВАС РАЗДРАЖАЕТ!

Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.

Спасибо за Ваше понимание!

Я отключил свой AdBlock    Нет, я не буду ничего отключать