Доброго дня форумчане. Чем лучше выравнивать кривую доску? В данный момент включаю станок с 3мм фрезой и прохожу 50% заполнением со съемом по 0,5мм, опираясь от самой высокой точки. Но это долго, около 2 часов занимает работа на сторону, причем операция-то простая, жалко станок. Перепад доски до 6-8мм доходит, иногда даже винтом попадаются до кучи. Материал бук, дуб, ясень, орех. Что лучше использовать, барабанный станок как у @Efenia (шкурку 50 и потихоньку снимать), фрезу концевую для прямого паза или фрезу со сменными 3-4 ножами (дорогие они однако) для фрезера. Кто чем пользуется?
Барабан выравнивает быстро, я до 300 мм шириной ровняю, но с винтом сложно , Шкурка 40 , все бы хорошо, но пыли немерянно, очки и маска не просто желательны но и обязательны, большие перепады лучше рейсмусом выводить, захват больше за проход, но с винтом то же не очень, винт лучше всего на фуганке длинном выводить. Фрезой хорошо но долго, ну а выводить фрезером это баловство по-моему.
Барабан выравнивает быстро, я до 300 мм шириной ровняю, но с винтом сложно , Шкурка 40 , все бы хорошо, но пыли немерянно, очки и маска не просто желательны но и обязательны, большие перепады лучше рейсмусом выводить, захват больше за проход, но с винтом то же не очень, винт лучше всего на фуганке длинном выводить. Фрезой хорошо но долго, ну а выводить фрезером это баловство по-моему.
Я шурупами крепил, две продольных планки одинаковой высоты, две поперечных снизу. К поперечным шурупами доску закрепил. Итого 6 шурупов. Хватило чтобы и винт вывести и толщину подогнать. И ещё пара, чтобы за поперечины к верстаку приклеить, но тут можно и струбцинами.
Лучше если эта пыль и опилки на очках осталась, чем в глазах, я в прошлом году то же пренебрег очками когда железо при помощи зачистного круга зачищал, эффект: месяц потом глаза промывал, раз пять к окулисту ходил, денег отдал пару 3018 купит можно было, теперь любая операция с летучей пылью только в очках, хотите повторить мой опыт - можете не надевать, а я лучше остановлю процесс , если это требуется, протру очки, зато за глаза спокоен.
Спорное утверждение. 20 минут работы фрезером и ослеп, на очках 0.5 мм слой пыли и опилок.
Я шурупами крепил, две продольных планки одинаковой высоты, две поперечных снизу. К поперечным шурупами доску закрепил. Итого 6 шурупов. Хватило чтобы и винт вывести и толщину подогнать. И ещё пара, чтобы за поперечины к верстаку приклеить, но тут можно и струбцинами.
Ну вариантов крепления тьма тьмущая, и жесткая фиксация дерева шурупами не лучший вариант при шлифовке, хотя применяется часто, если площадь позволяет и стол на котором будет плоскость выводится для монтажа шурупами, то в принципе и засверлиться можно, и шурупом зафиксировать положение так что лезвие не достанет до шляпки, а места крепления после убрать.
В этом способе одна беда, можно водить рубанок только вдоль волокон, к примеру , поперечный спил так не выровнять, по сравнению с барабанной шлифовалкой, ей все равно поперек или вдоль.
Я тоже зрением не блещу, но очки из принципа не ношу, когда не занимаюсь чем то "грязным".нет не слепой пока ещё, но мелкий текст читаю с огромным трудом
Шлифовка для финиша, с этим могу поспорить, я за проход 1,5мм с фанеры 300*200 снимал (не выравнивал, а на 2мм нужно было тоньше сделать, все дело в шкурке , поставите 300 полдня снимать будете, а 30-40 единиц -минут за 10 управляюсь), у меня правда привод от дрели , диаметр барабана 50мм на шпильке М 8мм , длинна барабана 320мм (склеен из фанеры 10мм тольшиной (замучался кружки коронкой сверлить аж 31шт насверлил) потом в этих кружках просверлил отверстие на 8, залил все клеем ПВА стянул этой же шпилькой , дал высохнуть, собрал всю приспособу (да ,не выводя плоскость барабана, прямо как есть не особо ровный) , на подъемную часть закрепил шкурку 40 (саморезами с 4х краев) и уже вращающийся барабан этой плоскостью и выводил (обеспечивая параллельность барабана и подъемной плоскости (у меня два винта м8, прошляпить параллельность легче легкого, поэтому контролировать диаметр по краям приходилось), чтобы можно было любой размер заготовки использовать , под подъёмным листом закрепил уголок алюминиевый 40*40 *4мм в принципе в нем резьба то и нарезана под длинные (100мм) винты M8. Далее засверлил в барабане 2 отверстия, для фиксации шкурки с краев диаметром 10 мм где то на пару мм , что бы головка самореза не выступала за плоскость барабана, снял шкурку с подъемной площадки , на все ушел (не скажу что пара часов, не правда ) примерно день включая поиск чем сверлить , что сверлить , чем крепить и т.д., В приспособе используется только встречное вращение, попробуете попутное, побежите за шлифуемой заготовкой , некоторые ,небольшие, летают метров на 10-15, но и большая может метров на 5 улететь, при большом съёме от 0,5 мм давить приходится прилично, так что легким это занятие не назовешь. Все хочу винты М8 на шаг 1мм сделать, удобно, пол оборота пол миллиметра , на 1,25мм не очень хорошо считается , но то забываю, то некогда, вот так винты и стоят уже второй год.
длинна барабана 320мм (склеен из фанеры 10мм тольшиной (замучался кружки коронкой сверлить аж 31шт насверлил) потом в этих кружках просверлил отверстие на 8, залил все клеем ПВА стянул этой же шпилькой , дал высохнуть, собрал всю приспособу (да ,не выводя плоскость барабана, прямо как есть не особо ровный) , на подъемную часть закрепил шкурку 40 (саморезами с 4х краев) и уже вращающийся барабан этой плоскостью и выводил (обеспечивая параллельность барабана и подъемной плоскости
вай-вай-вай!!! Иметь в наличии токарный и вырезать кругляши коронкой, "стыд и срам! Стыд и срам!"(Цит). Отчеркнул полоски циркуляркой, нарезал квадратиков (как попало, лишь бы не меньше), просверлил примерно около центра, набрал на ось с клеем и в станок (поджать задней бабкой). До утра высохнет и можно форму придавать, точная подгонка уже на месте. Можно попроще, одну дровину просверлил пёрышком 10-16 мм и сразу на ось приклеил. Можно без клея, пара фланцев на шурупах.
вай-вай-вай!!! Иметь в наличии токарный и вырезать кругляши коронкой, "стыд и срам! Стыд и срам!"(Цит). Отчеркнул полоски циркуляркой, нарезал квадратиков (как попало, лишь бы не меньше), просверлил примерно около центра, набрал на ось с клеем и в станок (поджать задней бабкой). До утра высохнет и можно форму придавать, точная подгонка уже на месте. Можно попроще, одну дровину просверлил пёрышком 10-16 мм и сразу на ось приклеил. Можно без клея, пара фланцев на шурупах.
Ну токарного по дереву тогда ещё не было, а на том что по металлу, станочек пожалел, в принципе и в сверлильном можно было подравнять, но как делал, так и рассказал.
Здравствуйте форумчане. Я новичок, недавно зарегистрировался на форуме. В ближайших планах приобретение станка CNC-3018. Вот и решил познавать это дело, на примерах и советах бывалых. Просматривая данную тему «выравнивание поверхности», решил привнести «свои пять копеек». Я подготавливаю заготовки для резьбы на лобзиковом станке, но материал подобный и для фрезерного станка. Делаю заготовки, склеиваю, выравниваю ручным фрезером, приспособлением из щитов и металлических уголков, металлические уголки не проседают под фрезером. Выравниваю до нужной толщины с двух сторон. Заготовку креплю клеевым пистолетом с двух сторон. Фрезы концевые, для выравнивания слэбов. Может быть кому пригодится.
aleksstrel, здорово, но кажется мне что очень трудоемко это все.
Как вариант конечно пригодится, но сейчас и материал можно в магазине выбрать заведомо ровный и откалиброванный, да и если бы я для своих работ склеивал, выравнивал материал, то уже на этапе склеивания, я бы послал бы эту затею
Ну и тем более для работы на лобзиковом станке, прям такая точность не особо и нужна.
Но за идею и совет - СПАСИБО!
Неоднократно видел ролики на Тьюбе, правда там слэбы массивные, до 70 - 80 мм, и погонажем 400*3000, с помощью подобной приспособы, очень даже. Тут правда несколько полегче, но собрать щиты, подравнять, думаю вполне возможно и достаточно точно. Рейсмус на такие ширины, поискать еще, да и то бабосы невменяемые. Так, что, имеет место быть.
aleksstrel, здорово, но кажется мне что очень трудоемко это все.
Как вариант конечно пригодится, но сейчас и материал можно в магазине выбрать заведомо ровный и откалиброванный, да и если бы я для своих работ склеивал, выравнивал материал, то уже на этапе склеивания, я бы послал бы эту затею
Ну и тем более для работы на лобзиковом станке, прям такая точность не особо и нужна.
Но за идею и совет - СПАСИБО!
Андрей, я с вами абсолютно согласен. Но, я проживаю в селе от которого до города, где можно приобрести подобный материал, около двухсот километров в одну сторону. Часто не наездишься, да и накладно. Вот поэтому и приходиться "изобретать велосипед"!!! А с другой стороны, хоть всё это канительно, но мне доставляет удовольствие заниматься деревяшками. Ведь для получения удовольствия от подобной работы, все мы этим и занимаемся!
Конечно, Ваше программное обеспечение для блокировки рекламы отлично справляется с блокировкой рекламы на нашем сайте, но оно также блокирует полезные функции. Мы стараемся для Вас и не обязываем Вас донатить и скидывать денег на наши кошельки, чтобы пользоваться форумом, но реклама это единственное, что позволяет поддерживать проект и развивать его.
