ПОЛЕЗНО Люфты и антилюфтовые гайки

[vvv1234]

не вижу городить кучу для контроля

Я тоже раньше не видел необходимости проверки потери шагов. Потому, что в самодельных точных станках пользовал мощные Нема 23. И им были пофигу мелкие несоостности и прочие дефекты настройки. Рукой по направляющим покатал, на ощупь подстроил, ездит, ну и хорошо. И все это таскало без потери шагов даже конструкцию с латунными гайками, точно сделанными под винт.

А вот когда стал работать с хиловатыми Нема 17 - понял, что нужен другой подход и более точные настройки. Которые проще и быстрее сделать с приборчиком.

Ваши сообщения автоматически объединены: 06.09.2023

На простой УП приборчик скажет: "все за...ись! Х...рь во все лопатки!". А на дуге (или 3д) начнутся пропуски.

Думаю, если оси настроить настроить на линейных УП с заданным материалом и параметрами - то и на дуге потери шагов не будет. Но все эти рассуждения - чистая теория, а что будет в реалиях - только эксперимент покажет. Как когда-то говорила знакомая байдарочница: "Нефиг рассуждать, лопатить надо "

 

[trew21]

А вот когда стал работать с хиловатыми Нема 17 - понял, что нужен другой подход и более точные настройки. Которые проще и быстрее сделать с приборчиком.

я думаю это сотки выбирать, для пладоделов актуально, я бухать уехал (авария, стройка, всё в кучу простите), потом сформулирую, простите

 

[vvv1234]

я бухать уехал

Это святое, а станки подождут.

 

[Дядя Вова]

По мере экспериментов я тоже увлёкся стендами. Собрал платку, с которой можно проверить как драйвера, так и сами шаговики. На стенд е есть свой шим под "Степ", так и входа внешние. На нем же также проверяю и сигналы с тестовой платы, где тестируется программа на управление ШД. Я уже обратил внимание на то, что пропуски шагов также зависят от скважности импульсов на входе "Степ". Так что надо будет еще вешать осциллограф. Нема 17 не все одинаковые по мощности и если работает один более мощный, то второй будет просто гудеть, свистеть и пер... .
Я не теоретик, я просто любопытный!

 

[vvv1234]

Нема 17 не все одинаковые по мощности и если работает один более мощный, то второй будет просто гудеть, свистеть и пер... .

По моему опыту, Нема 17 даже с со слабым моментом 25, работают без сбоев с оптическими направляющими и втулками. Если же ставить открытые линейные подшипники и выбрать зазоры, то нужна либо точная и стабильная установка направляющих, или более мощные ШД. С моментом не меньше 40.
С рельсами та же история. Причем даже на точно выравненных дюралевых основах на точность установки рельс сказывается степень затяжки крепежных винтов. Идеально было бы ставить рельсы на стальную основу, но для этого нужен знакомый завод .

 

[vvv1234]

Фрезеровка фланца латунной гайки TR8 под ключ №11. Фреза 3мм, 3х заходная по дюралю, подача 200, обороты - 10000, заглубление - 1.1мм, два прохода.

P.S. Тонкий плоский ключ (2мм) - полезная штука. Такими ключами всевозможных размеров торгуют здесь.

 

[vvv1234]

Оказалось, что и при работе по мягким материалам пластиковые гайки - не совсем то. Несколько дней фрезеровал ПП. И заодно решил проверить, насколько стабильны люфты в антилюфтовом механизме с пластиковой гайкой и с самоделкой, описанной в п1. Для чего на X поставил пластиковую гайку, а на Y оставил самоделку. Перед началом работ выставил люфты: по X - 20мкм, по Y - 15мкм. После фрезеровки плат люфт по Y не изменился, а по X увеличился до 50мкм.

В принципе, не смертельно, но при фрезеровке сложных ПП с узкими дорожками может что-то подпортить. Поэтому для пластиковых гаек рекомендуется перед началом работы проверить люфты.

 

[melvad]

Решил избавится от люфта по Y (на пробу). Токарника у меня нет, но заинтересовал вариант пост #1. Попробовал решить проблему так; гайка №1 была запресована в корпус (D корпуса 10.4мм гайка 9.9мм, использовал жесть от банки. Впиндюривал в тисках....Мертво!). Гайку №2 (D 10.01мм тоже подбирал прокладку, НО!.. чтобы можно было крутить хотя бы чем то кроме пальцев. Винт №3 - стопор гайки №2. Винтик, еще один - это для смазки (в корпусе несколько колец из фетра......Может выкинуть? Литол забить?) P.S. Правда настройка, при таком шаге винта, еще тот гемор, НО люфт 12мкм по оси. Добавлю, винт №3 делал острым на конце, т.к простой клинил гайку.

 

[frayd]

Оказалось, что и при работе по мягким материалам пластиковые гайки - не совсем то. Несколько дней фрезеровал ПП. И заодно решил проверить, насколько стабильны люфты в антилюфтовом механизме с пластиковой гайкой и с самоделкой, описанной в п1. Для чего на X поставил пластиковую гайку, а на Y оставил самоделку. Перед началом работ выставил люфты: по X - 20мкм, по Y - 15мкм. После фрезеровки плат люфт по Y не изменился, а по X увеличился до 50мкм.

В принципе, не смертельно, но при фрезеровке сложных ПП с узкими дорожками может что-то подпортить. Поэтому для пластиковых гаек рекомендуется перед началом работы проверить люфты.

У меня кстати похожая проблема есть. Суть ее такова, делаю карту высот на площади 140*60мм. После построения перехожу в точку 0, замеряю а она оказывается в -0,016 мм. Перехожу в другую точку из карты высот, там тоже допустим не 0,06, а 0,044. Замеры делаю на скорости 10мм/мин. Вот сижу и репу чешу, как при фрезеровке ПП учитывать это. Толи еще раз после карты высот обнулять Z, но при выполнении УП, опять 16мкм приедут, и тогда вместо запланированных 36мкм я буду снимать уже 52мкм. Замерял в Candel-tools люфт по Z те самые 16мкм. Может делать на меньшей скорости?

 

[Alexmit]

Суть ее такова, делаю карту высот на площади 140*60мм. После построения перехожу в точку 0, замеряю а она оказывается в -0,016 мм.

У вас постоянное удержание двигателей включено?
"Еще раз, вы можете держать ваши двигатели всегда включенными, установив S1=255."

 

[frayd]

У вас постоянное удержание двигателей включено?
"Еще раз, вы можете держать ваши двигатели всегда включенными, установив S1=255."

нет, стандартные 25мкс. Но попробую.

 

[vvv1234]

Толи еще раз после карты высот обнулять Z, но при выполнении УП, опять 16мкм приедут, и тогда вместо запланированных 36мкм я буду снимать уже 52мкм. Замерял в Candel-tools люфт по Z те самые 16мкм. Может делать на меньшей скорости?

Я всегда обнуляю Z, на скорости 5. Это предустановка шпинделя в положение "компенсация люфта для движения вниз".

А при работе по карте глубину реза лучше выбирать медь+20мкм. Это скомпенсирует ошибки интерполяции. Также лучше выбирать треугольную интерполяцию, у нее ошибки на краях намного меньше, чем у бикубической.

 

[vvv1234]

Также лучше выбирать треугольную интерполяцию, у нее ошибки на краях намного меньше, чем у бикубической.

Вспомнил, что сравнивал экспериментально краевые эффекты бикубической и треугольной интерполяции. Вывод: если хотите пользовать бикубическую - надо по всем краям ПП увеличивать зону сканирования на размеры ячейки. Иначе на краях будут недорезы или перерезы. У треугольной такого эффекта нет, поэтому можно выбирать зону сканирования равной размерам ПП.

 

[frayd]

Вспомнил, что сравнивал экспериментально краевые эффекты бикубической и треугольной интерполяции. Вывод: если хотите пользовать бикубическую - надо по всем краям ПП увеличивать зону сканирования на размеры ячейки. Иначе на краях будут недорезы или перерезы. У треугольной такого эффекта нет, поэтому можно выбирать зону сканирования равной размерам ПП.

С бикубической правильно, я с таким сталкивался. В основном недорезы были.

Ваши сообщения автоматически объединены: 14.02.2024

Я всегда обнуляю Z, на скорости 5. Это предустановка шпинделя в положение "компенсация люфта для движения вниз".

А при работе по карте глубину реза лучше выбирать медь+20мкм. Это скомпенсирует ошибки интерполяции. Также лучше выбирать треугольную интерполяцию, у нее ошибки на краях намного меньше, чем у бикубической.

Медь +20 мкм это слишком много. Граверы не любят стеклотекстолит, и изнашиваются моментально. Я всегда стараюсь максимум 40мкм.

 

[vvv1234]

Медь +20 мкм это слишком много. Граверы не любят стеклотекстолит, и изнашиваются моментально. Я всегда стараюсь максимум 40мкм.

20мкм ошибка интерполяции - это для сетки карты ~10-15мм. Выбирайте шаг поменьше - ошибка уменьшится. Но и время съема карты увеличится. Или используйте цилиндрические фрезы вместо граверов, они не тупятся.
Правда, по моему опыту, и спиральные конические при +20мкм живут долго. Но я делаю ПП двумя фрезами: конический гравер 0.2мм и цилиндрическая фреза 0.6мм. В этом случае основная работа идет цилиндрической фрезой, а конический гравер работает немного.